Kafayı Yiyen Sensör Vakası-d80'in Laneti

Makara , aklımda kaldığından da fazlaymış - diffraksiyonun çözünürlüğe etkisi . Aşağıdaki tabloda f22 'de çekilmiş APS-C ebadı fotoğrafların gerçek averaj megapixel değerinin 2 Mp olduğu gözüküyor . ( sensor hassaslığı ne olursa olsun - istersen 25 Mp'de çek )

Senin f36 için - tabloda yok ama - 0.5 Mp - 1 Mp arası bir değer olması lazım , senin fotoğrafındaki gerçek çözünürlüğün .

bu veriler bana ilginç geldi.
neden mi ? madem sordun söyliyim
ben doğru renk veren ışığı tutturana kadar yaptığım denemelerde F değeri ile de bol bol oynadım
dandik makro objektif ile yüzüğün tamamını net alan içine alabilmek için F değerini yüksek tutmayı tercih ettim. düşük tuttuğum resimlerle yüksek tuttuğum resimleri yanyana koyduğumda yüksek olanın daha verimli olduğunu gördüm
bu çizelgeye göre verimsiz, bu yüzden ilginç
bir de iki resmin de photoshop ta kapladığı yer hemen hemen aynı. neye göre 1 mp olduğunu söylemişler ki.
he bu arada
F11 yapıp birden çok fotoğrafı bindirerek yapmaya kalkmak için çok sağlam bir tripod lazım ki o yok. minicik bir kımıldama bile olmamalı. ve o kadr zamanım yok. bana 50 tane yüzük geliyo ve adamlar başımda bekliyo hemen çek bitir ve yüzükleri ver. diye

bu felsefeye göre şelale resmi çekerken de f i kıstırmak yerine siyah cam kullanırsak daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf mı çekeriz ?

Makara , demek istenen görüntü kalitesinin 1 Mpixel kalitesine düşmesi , yoksa Mp değeri aynı .

Bu yazıya 6 ay kadar önce başka bir konuyu araştırırken denk gelmiştim , sonra unutmuşum . Sen bahsedince tekrar aradım buldum . Hatta o kadar ilginç geldi ki çekim teknikleri bolumunde yeni topik açtım .

Orada da yazdım - PC ekranında diffraksiyon bozulmasını %300 filan zoom yapmadan görmek mümkün değil . Ama baskılarda sırıtacağı kesin .

Bu durumda dediğin gibi şelale fotoğraflarını f5.6-f8 gibi diyaframda ND filtre ile çekmenin , f16-f22'lerden daha iyi sonuç vermesi lazım - baskılarda !

Biraz geç olmakla birlikte bir iki noktaya değineyim.

1) renk farklılıkları tamamen renk ısısı (beyaz ayarı) ile ilgili.
Aynı ışık düzenini kullansan bile şebeke voltajındaki oynamalar, ampullerinin ne kadar süredir açık olduğu, hatta ampullerinin eskimesi bile renk ayarını etkiler. Sabit ve tutarlı sonuç için her çekimden önce gri kart kullanarak renk ısısı ayarı yapmak sorunu çözecektir.

2) net alan derinliği için odak uzaklığını arttırmak (60mm yerine 100mm kullanmak) beklediğinin tersi etki yaratır. Net alanın azalacaktır. Sadece uzaktan çekim yapma rahatlığı getirir. Senin çekimlerinde mesafenin çok bir önemi olmasa gerek. Tabii makinenin fazla yakın olması istemediğin gölge yaratıyorsa ve ışık kaynağını ayarlama şansın yoksa iş başka.

3) extension tüpler + perspektif kontrollu lensler kullanmak, düşük diyaframlarda net alan düzlemlerini ayarlama imkanı getirir, ancak fiyatları biraz yüksektir.

4) difraksiyon etkisi f11 den itibaren kendini gösterir, ancak bazen yüksek diyaframın sağladığı net alan derinliği, biraz netlik kaybına rağmen, tercih edlilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu netlemenin doğru noktaya yapılmasıdır bu sayede biraz daha düşük diyafram ile idare etmek mümkün olur. Sağlanan net alan derinliğinin odak noktasının 1/3 mesafesinin önünde başlayıp 2/3 arkasında bittiğini hatırlarsak, doğru mesafeye manuel odak yaparak ve DOF düğmesi ile (Herhalde d80 de vardır) kontrol ederek biraz daha düşük diyafram ile aynı neticeyi alabiliriz.

tripodun dahi yokmuş..

tripot yok demedim
sağlam yok dedim
bunlar aynı şey değil rahmi
açık diyaframla şelale çekmek için filtre değilde nalburdan alacağımız siyah kaynak camı iş yapmaz mı sizce ?

paperman bu konuyu boş bir vaktimde düşünüp bir takım test çekimleri yaptım
evet gerçektende hassas ve temiz analiz yaptığımda farkedilir derecede sonuç değişti

Yavaş yavaş ilerleme olacak makara, sabret..