Yüksek Enstantene Ve Az Işık

merhabalar hocam,

Enstanteneyi yükselttiğin zaman doğal olarak diyaframını düşürmen gerek. Yani ışığı çok alması için diyaframın acılması anlamına gelir ama değer olarak düsürülmesi gerekir. Yani senin o çekimleri sağlıklı yapman için 2.8 gibi diyaframlı objektiflere ihtiyacın var .

Ama hareketli bir objeyi dondurmak icin ( voleybol oynayanları gibi) 125-250 gibi enstantene yeterli olacaktır. Siz 70-300 objektifinizi takın. makinenizi S moduna alın. enstanteneyi 125 e getirin. Diyaframı o ayarlayacaktır. Sizde rahatlıkla fotoğraf cekebileceksiniz.

iyi calısmalar

Teşekkürler.

Voleybol gibi hareketli sporlarda , hele tele cekimlerde size 1/500 gibi bir hiz gerekir - 1/125 cogu durumda yetersiz kalabilir.

Spor salonunda dogal isik size 100 ASA(ISO) icin en iyi ihtimalle 1/60 - f:4 veya 5.6 gibi bir secenek verir - yani ihtiyaciniz olanin 3 veya 4 stop altini .

Ne yaparsaniz yapin 800 ASA ve uzerinde cekim yapmaniz gerekir . Bu durumda ISO ayarini AUTO'da birakip , makinanin 1/500'u yakalamak icin ISO ayarini gerektikce yukseltmesine musaade edin .

Ozet olarak :

- Custom settings menu secenek 07 ...AUTO ON ..(Buradan isterseniz maxımım ISO'nuzu ve minimum hizinizi da secebilirsiniz ama tek sakincasi insan ayari fixledigini unutup disarda manzara,portre icin ayni sekilde cekmeye devam edebiliyor )

- S konumunu secin
- Hizi 1/500'e ayarlayin .

Bu durumda makina oncelikle 1/500 'u sececek , sonra diyaframi acabildigi kadar acacak ( lense gore f 4-5.6 ) , gerekli isigi bulamayinca ISO'yu 1600'e kadar otomatikman yukseltecektir . (Eger ISO 1600 cok grenli gelirse , yukarida yazdigim ayardan 800'u maximum secebilirsiniz .)

ISO 3200 secenegi de ayri bir menude var , fazla grene katlanabilirseniz .

Makinanin o ortamdaki otomatik olarak sectigi ISO degerini , lensin sag yanındaki butona (eger default ayari degistirmediyseniz ) basip gorebilirsiniz . ( LCD ekran ,sol ust kose )

Kolay gelsin

paperman önerilerin için teşekkürler. ancak sorun var dediklerini yapıyorum yanlız deklanşöre maalesef basılmıyor. [email protected] msn adresini ekleyip birde oradan anlatırsan sevinirim. ya da diğer anlatabilecek arkadaşlar

En az F2.8 lense ihtiyacin var, bu fokal uzunlukta F2.8 tuzlu oluyor haliyle, dolayisiyla pamuk eller cebe maalesef :
http://www.kenrockwell.com/nikon/70200vr.htm

Anladigim kadariyla sozkonusu salonda 1/500'u tutturmak biraz zor, 200-300mm icin 1/250'ye razi olsan bile yine de stabilizasyon gerekecek, yani Nikon kullaniyorsan mutlaka VR olmali, gerci topu ve voleybolculari durdurmaz ama yine de idare edecektir. ( En sert smaclarda bile en fazla 10cmlik top golgesi olusur )

Bosver "S" modunu falan, A moduna alip F2.8 yapacaksin, duruma gore ISO 800,e eger kalite kaybina raziysan ISO 1600e cikmalisin.

Makinada deklansore basilamamasi genelde focus yapilamadiginda olur , bir de lens duzgun takili degilse ...Yeterli isigin olmamasi olasiligi da var ama o kadar karanlik bir ortam dusunemiyorum - zira makina sanirim 60 sn'yeye kadar pozlama yapabilir .( Kucuk ihtimal ama ISO ayarini yanlislikla 100'e sabitlediyseniz ve S'de yuksek hiz secili ise makina cekmeyebilir )

Sorun cozulmediyse bildirin , gerekirse e-mail ile de yazisiriz .

----------------------

Antika'ya "A" ayarini secme konusunda katilmiyorum . Film kullanilan makinalarda %100 dogru bir metod olsa da AUTO ISO ayari olan yeni digital makinalarda istenmeyen sonuclar verebilir .

"A" secildiginde makina once istenilen diyaframi secer . Ondan sonra da uygun pozlamayi oncelikle ISO ayari ile oynayarak , daha sonra da isik musaitse HIZ 'i yukselterek yapar .

Ornek vermek gerekirse :

Bulundugunuz ortamin isigi diyelim ki f 2.8 ve 1/500 de cekime musait - ISO 400 ile ...

Siz "A"'yi ve f 2.8'i sectiginizde , makina oncelikle ISO ayarini OPTIMUM kaliteyi verecek olan ISO 100'e indirmeye calisacak , sonrasinda da mumkun olan en yuksek hizi sececektir . Yani f 2.8 - 1/125 ve ISO 100 'u ...(Deneyin goreceksiniz) .

Sonucta makina sizin bir de en yuksek hizi istediginizi bilmiyor cunku siz "A" yi secmissiniz yani diyafram onceligini. ..Makina bu durumda yazilim geregi yuksek kalite verecek DUSUK ISO 'yu tercih edecektir .

Illa "A" kullanacagim derseniz , bunu engellemenin yolu ISO'yu 800 gibi bir rakama sabitlemek - ama bunun da 2 sakincasi var .

1. ISO'yu 800'e ayarladiginizi unutup , disarda gunlerce farkina vermeden 800 ISO'da resim cekmeye devam edebilirsiniz . Yandi gulum keten helva ...

2. Isıgin istediginiz hizda ve daha dusuk ISO'da, mesela ISO 400'de ( yani daha yuksek kalitede ) resim cekebileceginiz sekilde artmasi durumunda , makina sabit ISO 800'de kalacak ve haybeye ISO 800'de resim cekmeye devam edeceksiniz .

Halbuki " S" seceneginde boyle hatalara yer kalmiyor .

Hizi sectiniz , ISO ayariniz da AUTO'da ... Makina , o hizi veren EN DUSUK ISO'yu otomatik secer ...BITTI ......Hata olasiligi yok .

Hem hizi tutturdunuz , hem minimum ISO ile gelen kaliteyii ...Diyaframin sizin icin zaten hic onemi yok .

Fazla teknik olduysa kusura bakmayin

F2.8 VR lens takınca hızlı AF sorunu da o ışık altında olabildğince çözülecek zaten. Hızlı AF'de en önemli parametre ne makinadır ne de AF motoru, en önemli parametre olabildiğice açık diaframdır.

Makinayı ISO 800'de unutmak mı, unutmayacaksın işte o kadar. Unutmak bir prametre ise eğer, makinayı daima full auto modunda kullanalım o zaman, hani şu yeşil modda.

Hem mesele dediğiniz kadar kolay olsaydı "sports" modu bu meseleyi çözerdi zaten, maalesef ortamdaki ışık yetmemiş işte. Meselenin yegane çözümü pahalı bir lens. F5.6, F2.8'den tam dört kere daha yavaştır. Veya ISO 3200'e kadar bana mısın demeyen FullFrame bir makina.

Kısaca :
Para, para, para

Aliskanliklari degistirmek zor tabi - insan neye alistiysa onunla rahat cekiyor . Antika da " A" konumunu kendisine uygun buluyor - belki filmli makinalarda edindigi aliskanlik ile .%90 da istedigi sonucu alacaktir cekimlerinde .Ben yine de son bir kez kendimi savunayim .

Amac HIZ oncelikli cekim ise adi uzerinde "S" Shutter Priorty modu var . Soyledigim metodda HATA olasiligi yok ( var ise soyleyin ) . Niye illa en acik diyaframi secerek yuksek hizi bulmaya calisiyoruz ki sag el sol kulak misali ?? Zaten bu is icin adamlar "S" modunu icat etmis . " S" modunda hataya yer yok iken A modunda once yazdigim 2 hata mumkun .

ISO 800'e ayarladiginizi unutmamalisiniz diyelim ( tum forumlarda cok kolay unutuldugu yaziyor ) . Diger bahsettigim - isigin biraz yukselmesi durumunda ISO 400 veya 200'de cekebilecek iken haybeye ISO 800 'de takilacak olmanizin cozumu nedir ??

Makinanin A modu icin bir yazilimi ve onceligi var ( dusuk ISO / yuksek kalite ) , bu oncelik sizin istediginiz yuksek hiz onceligiyle uyusmuyor . " A " modunda resmen makinanin onceligi ile ters dusuyorsunuz . Makinanin ne yapacagini bilerek daha bilincli ve hatasiz resim cekilebilir - derim ben sayin Antika ...

----

"Sports" modunun cekmemesi ise buyuk ihtimalle makinanin kullanici hatasiyla yanlis focus modunda olmasindan veya isigin cok az olmasindan autofocus yapilamamasindan kaynaklaniyor . "Sports modu isi cozememis iste " demek yanlis..Makina o ortamda yanlis AF modunda oldugu surece ne A'da , ne S de cekebilirdi ...

Sports modu , SADECE HIZ ARANAN resimlerde benim "S" ve sizin "A"'da yapabileceginiz her seyi otomatikman yapar -. Hem de hic kafa yorup , diyafram/hiz/ISO ile ugrasmadan . ( Ama ben de kullanmayi sevmiyorum - o ayri....Insan biraz ise yaradigini hisstemek istiyor )...

Işık yeterli değilse "S" modu sizi yekten az pozlamaya mahkum eder, ki arkadaşın başına gelen de bu. Benim kişisel tercihim daima doğru pozlanmış resimden yana, arada flu olmamasını sağlıyorsam ne ala.

Haybeye yüksek ISOya tırmanma meselesine gelince, diyelimki S-modunda 1/250'e ayarladınız, ama ortamda ışık sandığınızdan fazlaysa haybeye 1/500'e çıkma şansını kaybediyorsun. Benim tercihim kabul edilebilir ISO, mümkün olan en yüksek perde hızı yönünde.

Pozlama için 3 parametre var: ISO , Diafram, Perde

ISO için aralık 5-6 stopdur ( 3200 ne kadar kullanılır, siz karar verin artık), diafram için kullanılabilir aralık ise yatırdığınız paraya göre en fazla 5-6 stopdur (F8'den sonra diffraction bölgesine girildiği için pek bir analamı yoktur, ayrıca ucuz teleler F5.6 olduğuna göre topu topu 2 stop), perde ise modern bir DSLR 30sn-1/4000sn aralıgındadır, bu tastamam 18 stop eder, ISO ve Diaframın toplamından 6 stop fazla.

Uzun lafın kısası, makinanın pozlamaya tesiri en fazla perde hızındadır, S-modunda sabitlemenin bence otomatik pozlamayı cok dar bir alana hapsediyor.

Aynı dar aralık yüzünden arkadaşın resimleri karanlık çıkıyor.

Belli ki ikimiz ayri sekilde cekecegiz , ilk soruyu soran kardesimiz de hangisine alisirsa onu ...

Bir konuya deginmeden edemeyecegim - dar alanda hapsolmaya .... Biraz isinize geldigi gibi yorumlamissiniz sanki ....... f 32,22,16,11 diffraction yapiyor diye kullanima musait degil ama, spor musabakasinda 30 ,15,8,4,2,1 saniye ve 1/2,1/4,1/8 ve 1/15 ustelik bir de tele ile kullanima uygun ! ...Yani sizin genis secenek dediginiz perde hizlarinin en az 9 tanesi spor musabakasi secimine kesinlikle uygun degil ... Yukaridakilere ilave 1/30 ve 1/60 secenekleri de var ki sanirim maximum diffraction bile daha iyi sonuc verir "blur"lu fotolardan ...

Neyse bilgi alisverisine sevindim ...